□ 王同舉

日頭剛爬上矮墻，院角的醬缸就投下了橢圓的影子。

“醬缸空了，該曬醬了。”父親望著逐漸攀升的日頭說。

曬醬是老家鄉下的傳統習俗，伏日里，家家戶戶都會備下一缸好醬。曬醬得擇好天時，一般選在三伏天。伏天日頭猛，光照時間長，曬出來的醬香味綿長，特別夠味。

為了一缸醬，父親總是早早就開始籌劃，每年都會留出幾分地來種黃豆，清明前后翻地下種，夏天間苗、薅草，忙得腳不沾地。

入伏后，豆子熟了。父親將豆稈割下，捆成小束挑回院里曝曬。待豆莢曬到開裂，父親便掄起梿枷使勁拍打，梿枷落下，豆莢紛紛爆開，豆粒滾得滿地都是。接下來就要等一場風，風起，父親操起木锨將豆子一遍遍地拋向空中，木锨起起落落，黃澄澄的豆子跳起又跌下，像是下了一場金黃色的雨。

打下來的豆子還要過一遍篩子，剔除混雜在內的砂粒、霉變的豆子，只有品相好的豆子才能留下做醬用。母親將精心挑出來的黃豆用井水淘洗幾遍，濾去雜質，然后放進大鍋煮。煮豆得用柴火灶，大火燒開再轉小火燜，直到豆子鼓脹得裂開小口，用手一捏就成泥。

曬醬最關鍵的是制醬曲。醬曲是舊年備下的，將煮熟的豆子攤在葦席上晾曬，涼透后裝進竹籃，吊在房梁下，主要是為了防老鼠偷吃。數日后，豆子表面長出白白的菌絲，像是裹上了一層雪。這時得把豆子倒出來曬太陽，曬到菌絲變成金黃，便將它們揉搓成圓溜溜的醬曲餅，用麻紙裹了裝進籃子里，吊在屋檐下陰干，等餅身變得堅硬如石，才算養好了“醬魂”。曬醬前，取醬曲餅敲碎，磨成細細的粉末，便成了“醬引子”。

曬醬得用敞口大缸，擺在院子里最受光的地方。待新煮出來的黃豆泥晾至溫熱，立即拌上醬曲粉、水和鹽，攪成稠糊糊的醬坯。每天清晨，母親都要用桑木耙子把醬坯翻一遍，讓豆泥充分曬足日頭。伏天天氣變化無常，得時刻留意天時，經常要在缸口蓋上葦席，以防雨水突襲，傍晚再敞開透氣，讓醬坯“呼吸”夜露。

攪醬坯用的桑木耙子也有講究，得用陳年舊料。母親嫌新桑木性躁，怕它散了醬的性子。攪醬時，要順著一個方向攪，讓醬坯均勻散熱，否則醬會變味。最怕下雨天進了生水，或是蒼蠅落進醬缸，所以要在缸沿搭塊薄紗布。一段時日后，醬色變得烏黑發亮，舀一勺能拉出黏黏的絲，那股子醬香能飄滿整個院子。

“富家一本賬，窮家一缸醬。”沒有了醬，日子就會變得索然無味。母親用曬醬能做出好多吃食。醬豆子夾饃是最勾舌頭的，把曬好的醬豆用油炒出紅亮的油花，夾在剛出鍋的玉米面饃里，即便是燙得直咂嘴也吃得津津有味。還有醬拌黃瓜、醬拌蘿卜，將黃瓜、蘿卜切絲，挖一勺醬拌勻了，再淋上香油，配米粥吃時能多喝兩大碗。

如今城里超市也賣醬，紅油浸泡的那種，總吃不出那股曬透了陽光的醇厚，更沒有老醬曲獨有的綿長曲香。工廠規模化制醬，產量高且不受天氣困擾，多用玻璃罐曬醬，干凈又透光，老輩人看了直搖頭，說還是粗瓷缸接地氣，醬曲發得勻，曬出來的醬帶著土腥味才夠勁。時下人嫌麻煩，大多買現成的醬吃，只有逢年過節，才有老人慢悠悠地支起醬缸，讓那股子曲香混著醬香，在村莊上空久久彌漫。